1 день. Прилет в Даболим. Минуя навязчивых таксистов, взяли автобус до Маргао. Ехать меньше часа, как в нашей набитой маршрутке, только с индусами и дешевле. Почти сразу же нашли автобус до Палолем. Потом уже поняли, что можно и напрямую в Агонду. Рикша Агонда-Палолем 150rs без торга. Нашли комнату за 250 rs на двоих с душем на улице. Первая встреча с океаном, первый закат, ужин с видом уходящего солнца, волшебство, романтика. На удивление, в январе в Гоа холодно. Особенно когда выходишь из воды. Не сравнимо с октябрем. Зато солнышко помягче, воздух не такой душный и тяжелый. После ночной прогулки по деревне, с непонятными шорохами, с удивительными таинственными звуками, делающими Агонду ночью похожей скорее на джунгли чем на деревню, улеглись спать, слегка замотанные 2х дневной дорогой СПБ- Москва- Гоа.

3 день. Следующим пунктом назначения были водопады jок fаlls по слухам самые большие водопады в азии. Доехали до кumtа а оттуда уже прямой автобус к водопадам. Ехать долго по горной местности, иной раз автобус еле тянет под такой уклон на второй скорости. Приехали проход на водопады 2 rs с человека. Разорение Нашли комнату прямо на территории водопадов за 312 rs. Кинули вещи, и пошли любоваться чудом природы. Подходишь к краю и видно огромное ущелье с отвесной скалой неземной красоты, по которой стелется тонкой струйкой водопад. Оказалось, это и есть самый большой водопад в азии, только включают его на всю мощность, наверное, по сезонам. Там где можно спуститься вниз написано Dаngеr,nо еntry! Раз уж так написано, значит нам именно туда. Вниз ведет живописная лестница, без перил. Спустившись метров на 200 вниз, лестница обрывается, еще не достроена. Дальше спускаемся по камням, наслаждаясь великолепным видом каменной россыпи, уходящей к речке зеленоватого цвета, которая берет свое начало у водопада. На одном из валунов одиноко сидит обезьянка. Пошли купаться в холодной воде, под главный поток водопада вставать не рискнул, слишком мощный, может под воду затянуть.

День 4. По информации из интернета решили поехать в деревню Байндур, вроде как красивый и безлюдный пляж. Прямой автобус от водопадов шел в Батхал ,дальше пересадка и до Байндура. Как оказалось, до пляжа идти 3 километра, мы и поперлись с вещами пешком. Пляж действительно безлюдный, какие-то ветхие хижины вдоль побережья. Заходишь туда, на тебя ноль внимания. Пытались спросить про rооms, попытки с пятой поняли что бесполезно, нас встречали лишь бабули и старики несчастного вида. Одни нас игнорировали, другие шугались. Никто не понимал по-английски. Вышли на дорогу, по указателям в километре был какой-то rеsоrt. Делать нефиг, пришлось идти. Замотанные, голодные и злые дошли мы, наконец, до территории отеля. Вышел мужик, сказал, что все путем, 500 rs. вместе с питанием. Позвал менеджера. Сотрудник нас повел вдоль огороженной территории, показал на комнатку. Снаружи как бунгало, внутри все очень цивильно. Мы уже почти согласились, когда выяснилось что стоит это удовольствие 2500 за день. Также оказалось, что это единственный отель в радиусе 20 км. Наверное, сжалившись над нами, нас согласились бесплатно отвезти до автобусной остановки и объяснили, куда нам надо ехать. В 16 км. от байндура к югу мы вышли на каком-то пляже, не помню название. Спросили в ларьке, где чип румс, продавец показал нам на гестхауз, сказал, что вроде бы можно за 300 rs. Так оно и оказалось. Был уже вечер, когда мы кинули вещи и пошли кушать в соседний гест. Пляж толком не рассмотрели, когда купались, уже стемнело. Вроде нормальный пляж, народу мало, только узкий и в некоторых местах в 20 метрах от берега в воде что-то похожее на рыболовные сети. Смотреть надо, когда заходишь в воду. Цены копеечные: за ужин 50 rs. ,правда, выбор не большой. Вывод из этого дня: прежде чем куда-либо ехать, убедиться, что там есть комнаты.

Опять злые, ловим рикшу, объясняем ситуацию. Он везет нас к единственно возможному варианту- отелю в километре от пляжа причем уже другого, сразу за уллалом на юг, называется вроде summersand. Интересно, что пока мы торговались, сбивая цену с 400 до 350rs, смотрели комнату, все это время рикша ждал у отеля, несмотря на то, что у него сидела еще одна пассажирка. Видать ждал свою долю за то, что подогнал клиентов отелю. Моя спутница так на него посмотрела, что он уже пожалел, что с нами связался. Вынесли еще один урок: нужно не только знать, где есть комнаты, но еще и цены учитывать при выборе пляжа. Потом поняли что это не так и плохо, 1 км. Можно и прогуляться, можно проехать за 25 rs. Пляж невероятно красивый, чистый, с одной стороны возвышается скала со скамейками, чтобы встречать закат. В самом побережье чувствуется что то дикое, как будто более настоящий океан. Сразу глубоко, крутой подъем песка, который значительно белее, чем в др. Местах. Волны очень ровные, пологие, время от времени попадаются очень мощные, почти серфингисткие. Почти нет народу днем. Чувствуется во всем этом особый шик, почему-то ассоциируется с гавайами, хотя не разу там не был.

День 6. С самого утра поймали автобус до Касаргод. Это уже в керале. Нам нужен Бекал бич. По слухам, можно найти недорогую комнату, по фоткам в gооglе, красивый пляж. От Kаsаrgоd меньше часа на автобусе. Когда едешь по керале, частенько замечаешь советские красные флаги с серпом и молотом, большие плакаты с Ленином и Сталиным. Наша остановка называется векаl fоrt, поскольку рядом с пляжем на скале возвышается крепость. Не доходя 150 метров до пляжа, мы спросили у первого попавшегося человека про чип рум, и он тут же нас повел в свой дом. Показал комнату, очень маленькую, грязную, но зато за 200 rs. Срач сказал что уберет, принимаясь вытирать грязь тряпочкой, что не сильно помогло. Это оказался то ли врач, то ли массажист. Все полки у него были затравлены баночками с какими-то маслами, соседствуя с книгами Ленина, Маркса и Энгельса. На вопрос, что ты думаешь о Ленине, он сказал, что это коммунист, великий человек, и он до сих пор живет в наших сердцах. В разговоре время от времени пытался впарить нам массаж. Когда не мог ответить на некоторые наши вопросы, звонил другу и тот приходил через 5 минут, пытаясь впарить нам комнату за 700rs в следующем месте нашего пути, а ведь мы даже не знали, в каком населенном пункте остановимся завтра. Как заметила Катя, большинство из них слишком часто думают о деньгах. Иной раз из за этого невозможно просто поговорить. Хотя, это касается туристических зон. В остальных местах чаще не поговорить из за их не знания английского, все же попадаются исключения и там, и там. Пляж оказался очень длинным. Волны океанские, обрушиваются в 2-3 метрах от берега. Один из таких пляжей, где опасно купаться, где хочется прыгать в воду снова и снова, увидев очередную волну побольше. Хотели дойти до конца пляжа, прошли несколько километров, а пляж все не кончался.

День 7. Завтрак был из печенья без чая, орешков и фиников. Решили рвануть в Каликут (на карте называется как Коzеkоdе) По совету индуса на этот раз выбрали поезд, мол, платформа близко, дешевле в 3 раза. В 6-50 сели в состав. Сразу вспоминается дорога Мумбай-Гоа из прошлой поездки, когда мы 14 часов сидели на неудобных скамьях и слушали каждые 5 минут предложения купить самусы, гаран-чай и еще какую-то хрень. Разница не большая по сравнению с прошлым разом, только вместо 14 часов всего 4, и народу не так много. Поняли, что обычные поезда едут в целом медленнее автобусов, из за частых и долгих остановок. Разузнали про Каppаd бич, что находится в 20 км  от Козикода. На автобусе чуть дольше получаса. Пляж так себе, народу много. Нашли всего 2 места, где можно жить. Одно за очень дорого, второе за 500 рупий. Сначала не хотели соглашаться, комната явно не больше 300. Пришлось принять условия из за отсутствия других вариантов. Когда попросили одеяло, оказалось что оно платное, бесплатно только подушка. Платить жаба задушила. Пришлось спать на одной кровати и укрываться простыней с другой. Как мы поняли, всегда стоит  проверять наличие подушки, одеяла, постельного белья и его качество.

День 9. День предстоял насыщенный. Первым делом нужно было купить билеты обратно до Гоа. Не за горами возвращение. С самолетом облом, не нашли того что нас устраивало по ценам. Оставался поезд. Решили купить билеты на более дорогой и комфортный вариант, обученные прошлым опытом. Дорогой поезд в индии называется || АС. Билет от Еrnаkulаm до Mоdgаоn стоит 1400 rs. Эрнакула это то ли часть Кочина, то ли соседний город очень близко, я так и не понял. Маргао это столица южного Гоа. На удивление, поезд в пути всего 12 часов, как раз ночью. Билеты были не на все даты. Прямо рядом с вокзалом стоял автобус, отправляющийся в Муnnаr. Горный городок на высоте 1500 метров. Автобус ехал часов 5-6, но дорога оказалась невероятно красивой. Всюду открывались живописные склоны, заросли, бескрайние голубовато-зеленые долины, ущелья, покрытые туманом. После легкого дождика воздух пронизывал дивный тропический аромат, окутывающий весь салон автобуса благодаря отсутствию стекол. Вдобавок ко всему водитель поставил медитативную индийскую музыку, которая подчеркивала атмосферу всего происходящего. Чем выше в горы, тем воздух становился более чистым, прохладном и разреженным. Ближе к концу пути нашему взору открылись великолепные плантации чая, а воздух поражал ароматом свежих альпийских трав, необыкновенных цветов и того же чая. Муннар оказался не такой деревней, как я думал. Как в любом туристическом месте,множество кафе, приставучие агенты с обилием предложений сдать комнату, шумные узкие улочки, проносящиеся рикши и мотоциклы. Нашли комнату за 400rs. До заката оставалось всего 2 часа, пошли гулять. Забрались на ближайшую гору, и нам открылась чарующая долина, плотно засаженная чайными деревьями.

День 10. По словам индуса, из мunnаr идет прямой автобус до теkkаdу. Это деревушка на границе самого известного заповедника в индии, куда нам очень хотелось попасть. Кроме того, что время отправления отличалось от сказанного, никакого прямого автобуса не было, пришлось делать 2 пересадки. Сначала в какой-то Пупыр, потом еще куда-то, потом в Кумили. До теккади было 4 км. Однако выяснилось, что в самом заповеднике только 2-3 первоклассных отеля, безумно дорогих. Кумили просто расперало от количества желающих сдать комнату. Городок чуть побольше муннара. Грязная вus stаtiоn, пыльные улочки с оживленным движением. Индусики, сдающие жилье шли за тобой по пятам 100 метров даже после твердого отказа, уподобляясь назойливым насекомым. Эта атмосфера нас не очень радовала, поэтому мы нашли жилье на окраине городка. Аккуратная комнатка с крыльцом за 400 rs. С одной стороны тропический сад, где растет индийский перец, манговое дерево, кофе и еще много всего. С другой стороны уже начинается лес. Здесь остановились на 2 дня, чтобы успеть, как следует изучить заповедник. Дело шло уже к вечеру. Нам на каждом шагу предлагали брошюрки с туристическими трипами. Были там и сафари и рафтинг на бамбуковых плотах, и даже ночевка в палатке посреди джунглей. Решив что это все развод для лохов, мы отправились в сам заповедник, на разведку. Взяли рикшу, поехали в перияр (заповедник). На границе стоял контроль, и нам пришлось платить 300 рупий с человека за вход в заповедник. По словам таксиста, платишь один раз и 2 дня входишь сколько хочешь. Ну, делать нефиг, пришлось платить. Идея была найти какого-нибудь местного знатока, который согласиться нас провести в самую глубь, где не ходят толпы туристов, чтобы был шанс увидеть там диких животных.  Весь заповедник пронизывает извилистое озеро, по форме напоминающее амебу под микроскопом. Идеальный вариант - найти местного жителя с лодкой, который согласится завтра с самого утра увезти нас в самую дичь, на весь день за копейки. Проезжая по узким ровным дорожкам внутри парка, нам попадались таблички, мол, едь тихо, не пугай диких животных, они выбегают на дорогу. Ну да, конечно... Тоже развод, что им делать в таком людном месте. Доехали до края озера. Никаких местных жителей, только администрация заповедника. Небольшие моторные лодки все же были, но нам сказали, что в аренду они не сдаются, все только по стандартной программе, как в брошюрках, ни о каких индивидуальных турах и речи быть не может. Был вариант 3 часа ходить с лесным гидом за 500 рупий с каждого, группой по 7 человек. Мол, если ты удачливый, тебе может посчастливиться увидеть диких животных. Ну, уж нет. Вроде неплохой вариант с сафари на весь день, тебя увозят на джипе хрен знает куда, а потом ты возвращаешься по озеру на маленькой лодочке. В джипе только мы вдвоем и водитель, стало быть, можно будет его подкупить, чтобы он увез нас подальше и отпустил погулять к диким тиграм. Мужик сразу заломил 1800 с носа. Это уже больше чем написано в буклетике. Сбили цену до 3000 на двоих. Поехали оформлять в офис, который был не в заповеднике, а в центре Кумили. Уже все заполнили, как вдруг оказалось, что тур стоит 2000 с человека, и цену никак не сбить. Ну что за кидалово! Дело даже не в том, что нам жалко лишних 500 rs. Дело в самом принципе, если нас один раз обманули, то не хочется вообще с ними связываться, может тур тоже не будет соответствовать условиям, поэтому пошли они на хрен. Все еще не удовлетворенные, мы решили найти рикшу-смельчака, который за хорошее бабло согласится устроить нам собственное сафари без ведома администрации заповедника, возить нас весь день по джунглям, пока тарантайка не увязнет в болоте. После нескольких попыток поняли, что это бесполезно. Там у них все схвачено, любые попытки отклониться от правил строго пресекаются. Если ездить то только на специальном джипе, в рамках установленных тарифов, по строго заданному маршруту, как все. Вообще индусы черезчур правильные во всем, что касается следованию определенных правил. Из за этого, в отличие от России, не везде можно вытворять все что хочешь, даже с деньгами. Слегка разочарованные мы отправились домой, так и не зная толком, что нас ждет завтра. Пока была надежда лишь найти лесного гида, пусть даже по программе, но на нас двоих без толпы народу. Говорят, что так можно. Была мысль заплатить ему сразу за 6 часов и пусть заведет нас подальше, авось согласится.
День 11. В 6 утра нас ждало такси до заповедника. Еще одно кидалово заключалось в том, что вчерашняя проходка в заповедник действовала только один день. Получается, что вчера мы отдали 600 rs только чтобы заехать туда на 10 минут. Заплатили снова. В пункте продажи билетов нам сказали, что все full dау tripы заказываются за день, поэтому равтинг на плотах и другие интересные программы уже отпадали. Форест гид тоже не оправдал надежды, поскольку не согласился идти с нами двумя, только группой минимум 5-6 человек. И тут нам пришла идея. Вроде бы проход к основной дикой части заповедника, куда ходят экскурсии, огорожен. Но наверняка есть лазейка, нужно все-же попытаться. Вдоль асфальтовых дорожек проходит глубокий каменный ров, за которым уже начинается лес. В одном месте мы заметили несколько вбитых камешков, специально чтобы по ним забираться и едва заметная тропинка, уходящая в заросли. Подождав, когда поблизости не будет людей, кто мог бы нас пропалить, мы прыгнули на дно канавы и забрались по камушкам как по лесенке, исчезнув в зеленой толще леса. Вскоре тропинка растворилась. Пройдя маленький кусочек лесных зарослей, мы вышли к вытянутой полянке, посреди которой протекал ручей. Скорее всего, в сезон дождей, ручеек превращается в широкую речку, затапливая полянку. Таким образом, обрадовалась естественная просека, по краям которой растут величественные деревья, и начинается лес. Нигде поблизости не видно было и следа человека. Вся эта полянка, поросшая травкой салатового цвета, отдавала чем-то диким, первобытным. Все вокруг просто кишило жизнью. В кустах постоянные шорохи, какое-то шевеление. Из леса время от времени доносятся таинственные звуки, голоса неведомых птиц или зверей. Мне стало не по себе. Здесь, на границе леса мы превращаемся в отличную мишень для хищников, нас видно отовсюду. Вот сейчас бы пригодился егерь с ружьем, ведь мы два подростка абсолютно беззащитны перед возможными опасностями, которые таят в себе джунгли. Как раз в тему на земле валялись две палки толщиной с руку. Это нам, чтобы отбиваться от диких зверей. Вооружившись, мы продолжили свой путь вдоль ручья, все дальше уходя от дорог и людей, навстречу неизвестности. Постоянно натыкались на следы и экскременты различных животных. Вдруг что-то рыжее величиной с собаку пробежало прямо у нас под носом. Весьма роскошный пушистый хвост, слегка напоминает лису, но потолще. Видели райских птиц сине- зеленого цвета, похожих на попугаев, только морда другая. Пройдя еще немного, мы увидели семейство диких кабанов. Самый большой из них, едва заметив нас, насторожился, уставился в нашу сторону с жутко недовольным лицом. Мы даже боялись, что он на нас бросится, защищая детенышей, но вскоре семейка скрылась в лесу. Некоторые деликатные улики указывали на наличие диких слонов, но лицом к лицу мы с ними так и не встретились. Иногда все же встречались следы людей, кострища, мусор, тропинки. Мы пересекли ручей, который оказался весьма мелким, по щиколотку. Пошли по одной из человеческих тропинок, которая привела нас к живописному пруду, рядом с котором на дереве располагалось бунгало, по всей видимости заброшенное. Вдруг мы увидели двух мужиков в камуфляжной форме, направлявшихся в нашу сторону. Ну все, доигрались, подумал я. Один из них пошел дальше по тропинке, ведя за собой каких-то туристов. Второй докопался к нам, спрашивал про какой-то билет, которого у нас, понятное дело, не было. В итоге он нас заставил возвращаться обратно к цивилизации, ибо не фиг просто так по заповедным тропам шастать, за это надо платить бабло. Пройдя с нами пол пути, он остановился, лень было через ручей переходить, разуваться. Еще 10 минут он стоял и наблюдал, чтобы убедиться, что мы действительно ушли по направлению к дороге. Выйдя из его поля зрения, мы спрятались в чаще леса и подождали, когда он свалит, чтобы вернуться обратно. Со временем мы привыкли к дикому лесу. Стали чувствовать себя в нем гораздо комфортнее, безопаснее. Даже палки бросили. Я был почти уверен, что крупные хищники там-большая редкость, да и не подпустят они к себе так легко, слишком осторожны. Единственное, кого нужно опасаться - это людей и еще может быть диких слонов. Время от времени мы слышали в лесу голоса туристов. Видели смуглый силуэт индианки, которая прошла, не заметив нас, задумчиво собирая дрова. Может она здесь живет, фиг знает.  Несмотря на присутствие человека, все же чувствуется в этом лесу что-то дикое, таинственное. Когда ходишь по земле в сандалях, часто в ноги забираются пиявки, прячастя целой толпой между пальцев. Кусают не больно, но до крови. Дальше идти было бы слишком палевно. Когда мы почти уже вышли на дорогу, кто-то резко выпрыгнул из-за дерева буквально в метре от нас. Это был молодой олененок, испугавшийся нас не меньше чем мы его.

На последок, решили покататься на лодке вместе с толпой быдло-туристов. Взяли билет за 80 rs, хотя и не надеялись увидеть хотя бы 10 % от того что уже видели. Как ни странно, там, где мы проплывали, постоянно кто-то выходил на берег, как по сценарию. Видели оленей, бобров. На последок, сбылась мечта Кати. Мы увидели диких слонов, причем целую семью.

Отредактировано Даня Низов (2009-03-02 00:22:25)

День 12. Почти весь день заняла дорога. 6-7 часов мы ехали до Кочина. В 22-30 должен отправится наш поезд, и завтра мы вновь окажемся в Гоа. На платформе встретили двух туристов. По их рассказу, они тоже были в заповеднике, тоже плавали на лодке 3 часа по озеру, но никого кроме кабанов они так и не увидели. Наверное, мы действительно удачливые. Индийский поезд повышенной комфортности оказался обычным плацкартом, только над полками еще были занавески. Конечно, лучше чем non rеsеrv klаss, но слабовато для такой стоимости. 1400 rs в один конец - это уже соизмеримо с авиабилетом. Еще там кормили один раз. В окно смотреть не возможно, стекла реклама закрывает. В общем, наши поезда - самые поездатые поезда в мире, даже круче индийских. С другой стороны, это вполне приемлемый способ передвижения по индии, когда расстояния больше 400 км.

День 14. Проснувшись под шум океана, мы отправились обходить окрестности палолема. Решили пойти на юг. Поразила чистота воды третьего по счету пляжа после палолема. Народу почти не было, песок не очень мелкий. Открываешь глаза под водой, и видно каждую мелочь каждую песчинку, чистейшая вода. Смотришь параллельно дну, и  видно песок на десятки метров, видно зеркальную поверхность годы изнутри, вокруг голубая бездна. Прошли еще пару пляжей, дошли до Gаljiваg бич - черепаховый пляж. Встретили знакомых русских. Они здесь поселились. Оказывается уже можно там найти жилье. Недавно еще был совсем дикий пляж, считался заповедником из за черепах, которые там живут, выходят по ночам и отказывают яйца в песок. Сейчас даже пара ресторанчиков открылась. Попробовали акулу. Цены ниже, чем на палолеме. По словам наших знакомых, это самый лучший пляж в индии. Действительно, чистый, народу мало, отличный пляж. Пошли купаться. Второй раз поразились еще более чистой водой. Волны шикарные, гораздо больше чем на палолем, глубина начинается гораздо ближе от берега, сильно сносит течением в бок. Катаясь на волнах, я вдруг услышал, как Катя вскрикнула. Через пару секунд еще раз. Несколько стремительных прыжков, и она уже на берегу. Как оказалось, что-то внушительных размеров приставало к ней под водой, прикасалось к ней, провожая ее еще 10 метров после того, как она начала спасаться. Мы так и не поняли, что это было. В воду заходить Катя так и не решилась. Проводили наш последний в этой поездке закат. В этот раз он был особенно волшебным. Когда солнечный диск подходит к морскому горизонту, он окрашивает океан в оранжевый цвет, образуя бесконечную светящуюся золотую дорожку, уходящую вдаль, в бесконечность. Все это наводит ни с чем не сравнимое умиротворение, спокойствие и при этом восторг. По мере того как солнечный диск подходит к линии горизонта, цвет солнца плавно меняется, а вслед за ним и океан, темнеет, становится сначала алым, потом багровым, почти черным. Это зрелище очаровывает, дурманит. Обратно на палолем нас согласился отвезти на мотоцикле молоденький индус. Как потом оказалось, он вообще не умел водить, возможно, в первый раз сел за руль, но узнали мы об этом уже к концу пути. Доехали нормально, только москиты в глаз попадали как мне, так и водителю. Устроили прощальный ужин, взяли тигровых креветок. Они значительно больше королевских и вкуснее. Двух кусков достаточно чтобы наесться. Блюдо из четырех штук с гарниром стоит 250 rs. Не хочется возвращаться, еще бы недельку... Могу сказать, что эта поездка вышла куда более насыщенной, чем прошлая по Гоа. Вполне логично, что следующая будет еще интересней, а о том, что она будет, никто не сомневается.